Hyundai club - forum

EFISO píše:Ahojte. Toto softvérové spracovanie fóra ma viac ako menší nedostatok . Ak odpovedáte niekomu na príspevok a niekto ho odošle skôr ako vy tak vám ho neuverejní ! ak chcete tak musíte písať zasa znovu všetko od začiatku . A dúfať že vás niekto zasa nepredbehne . takže idem skúšať znova

Mě to při posílání postu napíše hlášku, že někdo jiný mezitím odpověděl a jestli chci příspěvěk odeslat tak, jak je, nebo ho upravit. Potom potvrdím ještě jednou a je hotovo. Windows 7. Možná na tabletech a mobilech to funguje jinak.

ak si system reguluje dobijanie podla teploty a prudu znamena, ze niekde musis byt ulozena info o kapacite a aktualnej kapacite baterie. je teda aj mozne, ze tato info moze byt zla, resp. neaktualna napr. nabijanim baterky pomocou nabijacky. Vie sa ako to ma urobene, resp. kde tuto hodnotu zistit/nastavit/resetovat? v autorizaku mi technik takuto moznost nespominal, ked som sa s nim o tom nabijani resp. probleme s baterkou cez zimu bavil.

Tak myslím, že to asi nehlídá na desetiny ampérhodiny, ale spíš jen na hrubo. Navíc u olověných akumulátorů lze stav nabití poznat relativně snadno, jelikož napětí se tam dle nabití dost mění a není to jako třeba u LiFe, kde furt nic furt nic a pak skoro nula. Zas tak velkou chytrystiku bych v té ŘJ asi nehledal...

harvi píše:ak si system reguluje dobijanie podla teploty a prudu znamena, ze niekde musis byt ulozena info o kapacite a aktualnej kapacite baterie.

Ja to mám vo forde v tej krabičke na (-) póle, presne ako si tu dal ten bat senzor. Myslím, že to má podobne ak nie rovnako. Nabíjať ext. nabíjačkou môžeš, ale musíš nabíjať v aute cez (+) a kostru. Keď nabíjaš odpojenú baterku, tak ofajčíš senzor. Čo sa stane neviem, to som neskúšal. V zime nabíjam 1-2x za mesiac, podľa mrazu, podľa krátkych jázd, výhrevu sedačiek a el. ohrevu kabíny, proste keď si myslím, že by to bolo vhodné.

mam prave pocit(nemam tu prirucku po ruke) ze vsetci vyrobcovia aut vyslovne doporucuju nabijat baterku odpojenu od auta (asi zo strachu pred prepatim starych trafonabijaciek). u novych procesorovych to nehrozi.

akasi iniciacna procedura pre ISG auta s AGM bateriami je popisana v prilohe. ci to funguje aj na lead-acid netusim...

inak v tychto horkach mam teraz velmi casto napatie v sieti 12.6-12.7V, obcas 13.5V. zapnut svetla (aspon kratkodobo) nepomaha na zvysenie napatia na 14.5

Ja mám inteligentnú Ctek s režimom aj pre AGM. Bavil som sa o tom s technikom a hovoril mi, že keď budem nabíjať mimo auto, ta sa rozhodí manažment nabíjania. Tiež mi ale povedal, že do 24 hod. sa načítajú správne údaje. To sa nikde nepíše... Z toho mi vyplýva, že to je blbovzdorné. Vyťahovať v zime baterku z auta len pri preventívnom nabíjaní sa mi nechce.

Áno, keď je teplo, tak to nabíja málo, niekedy vobec. Sledujem to online na budíkoch a niekedy sa až čudujem ako to može fungovať a štartovať. Väčšinou mám v baterke v kľude 12,5V, po odomknutí to kolíše 12,4-12,3V (svetlá, motorčeky zrkadiel, prebudí sa systém).

Startovaci proud (proud co je schopna baterie ze sebe dostat) nema vubec nic spolecneho s hodnotou nabijeni. Tedy ne az tak uplne, ale ne tak jak to tu popisujete. Olovena baterie je jednoducha, levna a funkcni na bezny provoz jako jsou auta. Je to kompromis mezi zivotnosti, vyrobni narocnosti, cenou surovin a v neposledni rade cenou hotoveho vyrobku. Zadny jiny vyrobce nenabizi jinou technoligii (nez olovo) a to z duvodu ceny. A ted se dostavame k tomu, co je na olovu dobre a co spatne. Ohledne dobreho je to cena a parametry, no hlavne ta cena....Spatneho je na Pb bateriich hodne, i kdyz s pokrokem se i to spatne stale zdokonaluje k lepsimu. Co ukoncuje zivotnost baterie? V 99% vsech aut je to rozpad desek. Desky jsou vyrobeny z nosne mrizky, do ktere je natlacen oxid olova (zjednodusene receno). Takze co nici desky. Problem je pohyb, mikroskopicky pohyb desek. Co dela pohyb? Otresy a teplota.
Otresy v aute jsou. Proto kdo si stezuje ze co vydrzela baterie od vyrobce nevydrzi zadna dalsi je dano unavou a opotrebenim vozidla ( vule, tlumice atd.) Otazka na zamysleni: proc je baterie vetsinou na strane ridice? Otresy se se starim vozidla proste zvetsuji.
Teplota, to je vetsi orisek, jednak je tu okolni teplota (proto ma origo baterie na sobe tep.obal a to ne pro udrzeni teploty, ale prave proti prehrivani z okoli) a pak je tu teplota vznikajici nabijenim a vybijenim (proto ten startovaci prod, je to proud co baterie vydrzi ze sebe davat bez poskozeni, opet vznika teplo). Vsechno je o cene k pomeru zivotnosti. Proste alternator (s dobijeci elektronikou) udrzuje stale cca 14,4V a proud je vetsi cim je baterie vic vybita. Na zacatku vyssi proud nevadi, desky jsou studene a jak se baterie dobiji a napeti se zveda k 14,4V proud klesa a vznikajici teplota se udrzuje (jednoduse receno). Je to levny a efektni. Vsak tento princip je v autech od zacatku pouzivani baterii.
Proc zrovna 14,4V, kdyz to neni stav plne nabite baterie?
Je to hodnota pri, ktere se zacinaji z elektrolitu uvolnovat plyny a odparovat voda. Baterie ma velky volny vnitrni prostor, takze, kdyz se neco uvolni staci se to na stenach baterie srazit a vratit zpet. Zas je tu nepritel teplota, horka baterie nema vhodne podminky pro kondenzaci par, zvetsuje se vnitrni tlak a opet to deformuje desky. Proto se doporucuje alespon 2x za rok baterii vyndat, otevrit a dobit na plnou hodnotu. Plne dobiti je dano hustotou elektrolitu, meri se hustomerem. Takove dobijeni se ovsem nedoporucuje ve vozidle, hodne plynu, nebezpeci vybuchu, takze vyndat a dobijet mimo vozidlo. Otevrit jde kazda! baterie (s tekutym elektrolitem). Otevrena baterie i odvadi vic tepla. Po dobiti a nechani odplynovani (staci 15min) se doplni dest.vodou.
Jeste na zaver, to co vypadne z desek, zakonite pada dolu. Dole se tedy usazuje "vodivy oloveny kal". Ten zvysuje vodivost v elektrolitu, tim roste samovybijeni a tim opet vznika nezadouci teplota. Kdyby se nekteremu vyrobci povedla technologie branici rozpadu desek, byla by to bomba. Vlastne vyroba desek rozhoduje o dobre a spatne znacce baterie.
Proto se automobilky snazi (v dnesni dobe levne elektroniky) vsemozne odvratit destrukci desek a jak jsem psal otres a teplota je nejvetsi problem. Je to zajimave, ale to ze prestane auto startovat v zime, tak za to bohuzel muze leto a cim je leto teplejsi a taky to kde v lete auto stoji (podzemni garaz, nebo prime slunce) hodne rozhoduje o zivotnosti.
At se dari.
RR

Pěkné, zajímavé počtení.

Ruska.ruleta: máš podobný popis aj k dnešným 'inteligentným' algoritmom nabíjania? Riešili sme tu napr rôzne znižovanie napätia až na 12.7V počas jazdy, zjavne zámerne riadené elektronikou auta...

Znovu oživím jeden odkaz, kdo si to přečte, nebude mít již žádné dotazy na baterky:
http://www.motola.cz/UserFiles/Diskuzni ... latory.pdf

Ohledne dotazu o poklesu napeti netusim. Ale mam jeden poznatek. Kdyz mam plne nabitou baterii, je napeti (z ciny merak v zasuvce zapalovace a ma i USB vystup na mobil za cca 1,5 USD) jako skala 14,4V a je jedno co zapnu za odber. Jak ale dojde k poklesu kapacity (stale ma auto odber,radio, GSM vyhledavani + dobijeni zalozni baterie, plasic kun) zacne se napeti pohybovat. Vrchol 14,4V uz nedosahne, max 14,3, spis 14,2V a klesa i na 13,5V Udaj porad lita sem tam. Takhle se chova benzin, naftak drzi 14,3V at je stav baterie jaky chce. U benzinu mam 3 baterku (1 menena jeste v zaruce, 2 po dalsich 2 letech). Pricital jsem problem s nedostatecnym jezdenim, preci jenom 10 tis km/rok je malo. Pak jsem poridil ten meracek (merak je doplnek USB jsem potreboval a zacal jsem to diky tomu sledovat a jak napeti zacne litat dam baterku dobijet. 3 baterka doufam letos udela 5 zimu. Naftak ma za 8 let druhou. Mozna mam vadny kus dobijeni hned od vyroby, mozna to ma duvod, nevim.
Ohledne PDFka, ano je to vycerpavajici dokument.
At se dari.
RR

Ja som na benzínovej i30 mal tiež za 5 rokov 3tiu baterku. Jazdila podstatne viac, 30 000km ročne. Prevažne dlhé trasy. Podľa merania dával alternátor 14,4V, ale baterky v zime neštartovali. Origo po 2ch rokoch, druha tiež po cca 2ch... S treťou som to predal... neviem čo tam bola za chyba...

moja originalka je po dvoch rokoch tiez v divnom stave (cez leto to dava, ale uz minulu zimu to bolo na hrane). Tym ze prevazne parkujem v garazi, tak som realne studene starty moc nemal, ked k nim doslo v tatrach bol skoro problem. bohuzial sa mi ju nepodarilo vyreklamovat, takze pred touto zimou pojde asi nejaka nova (pravdepodobne AGM). To kolisanie napatia ma podla mna nejaky 'eko-emisny' vyznam, s tym, ze pri dieseloch si to nemozu dovolit (potrebuju plne nabitu baterku kvoli startom a zhaveniu). Mal som moznost vidiet charakteristiky nabijania benzinov, kde sa snazili akosi vyuzivat deceleraciu na nabijanie naopak pri akceleracii ho vypinat... Ak to este najdem tak to postnem (mozno som to uz niekde aj daval). Toto ale na napati v sieti nieje vidiet... tie poklesy napatia su dlhodobejsie (v radoch minut-10tok minut).

Jo, to je dnes "normálka". Přestože kolega v práci mi tvrdil, že jeho nový pažout to nemá a napětí drží pevné.
Myslel jsem si, že když mám ročníkově ne nejnovější model, ani tam nemám start-stop, ani v základu AGM baterku, tak že se mě to netýká. Omyl. Baterka mi dva týdny zpět zdechla. Tak jsem koupil novou a začal sledovat napětí. Furt málo, prakticky nedobíjelo. Ani po x dnech baterka nebyla dle napětí nabitá víc jak z půlky. Tak aby byla chudinka nabitá alespoň jednou za život pořádně do plna, musel jsem ji vzít nabíječkou. Nechal jsem si to i v servise zkontrolovat, když mi zrovna vyšla prohlídka, jestli je alternátor a dobíjení, tak jak má být. Prý je to ok.
V GDSku v manuálu jsem pak tu vyfičuru našel, jmenuje se to Alternator Management System a mám to tam též. V podstatě se snaží šetřit miligramy CO2 a tak drží spíše "jakž-takž" napětí. Při akceleraci dobíjení ještě více omezuje a dobíjet se snaží hlavně při brzdění motorem. No u mě to za deset dní nebylo schopno baterku z poloviční dobít do plna, takže jsem musel pomoct nabíječkou. Takže se nejde divit, že baterky dnes odchází více než dřív.

mihlit: přesně tak, koukám na to přes Torque a při deceleraci napětí stoupne na 14,4 V, při běžné jízdě se pohybuje okolo 12,3 - 12,5. V určitou dobu je napětí trvale 14,4 V. V nějakém článku to vysvětloval odborník na aku, že když ten Battery Management vyhodnotí, že baterka už je dost vybitá, tak nabíjí i v "nepříznivých režimech".
Ale asi je i otázka, kde se to měří, jinde jsem zase četl, že existují kabelové větve, které udržují konstantní napětí, takže napětí v celém autě nemusí být všude stejné. Ale to byl článek o akumulátorech, ne o Hyundaích, takže nevím, jestli i tato technologie je v našich autech.